Para que una colocación de pisos de madera sea exitosa, el área debe cubrir una serie de requisitos antes de comenzar. Es muy común que el usuario piense que cualquier problema que se presente es culpa de una mala calidad de la madera, pero la mayor parte de las veces los problemas son creados por un área de instalación deficiente. A continuación se listan las condiciones mínimas que debe cubrir un área:

 

• Humedad del sustrato: La mas conocida pero también la mas descuidada. En este tema no hay que confiar en los sentidos, un área aparentemente seca puede tener mas humedad de la que creemos. En el caso del concreto, aunque en apariencia este seco y firme, hay que medir su humedad con un aparato llamado higrómetro, el cual básicamente mide la resistencia a una corriente eléctrica. Para poder colocar un piso de madera debe tener 3% +- 1% de humedad. Colocar el piso en concretos con humedades tan altas como 20 o 30% solo es seguro de una cosa: mucho dinero arruinado en forma de duela torcida. Esto lo debemos tomar en cuenta a rajatabla ya que ni el concreto ni la madera entienden de fechas compromiso ni de penalizaciones por entrega extemporánea o de mudanzas programadas con anterioridad. Si no se quiere sufrir un retraso por la imposibilidad de colocar el piso de madera, es necesario que al aplicar el concreto se heche mano de catalizadores, aceleradores u otras soluciones existentes en el mercado para este fin. El concreto endurece mediante una reacción química de la cual uno de sus principales residuos es precisamente agua. También hay que recordar que entre mas gruesa la capa de concreto, mas tiempo habrá que esperar en el secado. En el caso de que su área no sea nueva, mejoran mucho las posibilidades de que el concreto sea apto para recibir el piso de madera, aun así la regla de oro es impermeabilizar todas las plantas bajas (que tienen contacto con el subsuelo) no importando si son concretos nuevos o ya de tiempo, e impermeablizar todas las áreas adyacentes a jardines, jardineras y otras fuentes de humedad, tanto en suelos como en muros. La recomendación son los impermeabilizantes base solvente tipo asfáltico. Si tiene mármol, loseta cerámica u otro recubrimiento anterior en el área donde va a colocar piso de madera, se recomienda observar el estado de las piezas, de esta forma evaluar si hay daño o no por humedad (piezas sueltas, salitre, etc.). Muchas veces una loseta bien colocada es el mejor impermeabilizante. Recuerde, la humedad no perdona al piso de madera.

 

Humedad Ambiental o Humedad relativa: De las fuentes de humedad que debemos tomar en cuenta al colocar nuestro piso de madera, es la mas importante pero es también la fuente mas ignorada de todas. Excelentes pisos de madera han sufrido averías por esta razón. La humedad ambiental mide el porcentaje de agua que el aire puede retener a cierta temperatura. La madera tomara esa humedad del aire y la retendrá entre sus fibras. La buena noticia es que la humedad ambiental saludable para un piso de madera se encuentra en los rangos en los que la humedad ambiental es saludable y óptima para el ser humano , esto es alrededor de 55% (45% a 65% es razonable) a 23°C. Esta humedad es medida con higrómetro para humedad relativa. Una alta humedad solo propicia alergias, proliferación de hongos, ácaros y degradación de muebles y ropa, por no hablar que su piso de madera también sufrirá problemas.

 

 

Los errores mas frecuentes en la obra en cuanto a humedad ambiental son:

 

 

 

1.–El sustrato ya esta seco, pero los muros y plafones no: Aunque las lecturas del concreto nos den luz verde para instalar, es posible que si los muros se acaban de empastar o enyesar , no sea posible colocar. Cualquier material de la obra que use agua, liberará humedad al medio ambiente de la construcción, de tal forma que la humedad relativa del aire puede llegar a ser hasta 90%, nada recomendable para instalar. Para proceder a colocar el piso de madera es necesario esperar a que la humedad relativa baje y la madera alcance su equilibrio. Esto se explica en una Tabla al final de esta sección. Para bajar la humedad ventile bien el área (Ventiladores y reflectores ayudan si tenemos prisa) y evite la entrada de nueva humedad.

 

 

 

2.–Ya esta lista la obra y lavamos antes de colocar el piso: Si añadimos humedad a un área seca, como lo es lavar con abundante agua, tendremos limpieza pero también alta humedad. Si vamos a limpiar el área previa a la colocación, que sea solo con trapos ligeramente húmedos.

 

 

 

3.–Uso calefacción radiante debajo del piso: No tenemos nada en contra de este tipo de calefacción, pero es un error frecuente en la planeación de espacios, contemplar la calefacción pero no un control de humedad ambiental. Si usted aumenta la temperatura del aire, también aumenta su capacidad para retener agua, de forma que sin un control de humedad del aire(tipo deshumidificador), los niveles de humedad subirán en toda la casa, llegando al grado de que las ventanas en las mañanas frescas serán trampas de condensación y una cascada decorativa hacia el piso. Hay que arrancar el sistema de calefacción una semana antes de iniciar la colocación del piso de madera, localizar posibles fugas y dejar el periodo de aclimatación.

 

 

 

4.-Colocar la duela sin que se hayan colocado ventanas ni puertas principales: Esto equivale a colocar la madera al aire libre, lo cual no puede ser buena idea, una casa completa comienza a estabilizarse en humedad y temperatura a partir del momento en que se ventila de forma normal (ventanas abiertas en el dia y cerradas en lluvia o de noche)

 

 

 

5.-Pensar que es complicado estabilizar la humedad: En casos de clima o condiciones extremos habrá que adquirir un equipo deshumidificador, pero en zonas templadas con temperatura en verano que oscilan los 20 a 30°C. bastará con tener una buena ventilación durante el día y cerrar las ventanas antes y después de lluvias. Es sencillo si se cuenta con un higrómetro de humedad relativa, el cual no es muy costoso (incluso algunos relojes económicos de pared lo tienen integrado).

 

Áreas que prevengan escurrimientos: La construcción debe ser pensada en mantener el agua fuera de las habitaciones. No se requiere gran inversión , solo un poco de sentido común:

 

 

 

En caso de canceles que den a patio y jardín, procurar que su base tenga declive hacia afuera, ayuda mucho una cenefa de cantera, mármol o cerámica por dentro junto al cancel de 20 cm. de ancho mínimo. Esto protegerá la madera de escurrimientos y si existe una filtración por los canceles lo notaremos primero en estos materiales.

Para los baños es lo mismo, procurar un declive hacia el interior del baño, con muy buen drenaje, así cualquier accidente con agua será mas controlable.

Probar ventanas y canceles nuevos, para evitar que una falla de los sellos provoque filtraciones. En caso de rieles, estos deberán tener agujeros de desague hacia la parte exterior de la habitación.

En caso de que una puerta no tenga protección de un techo para la lluvia, es recomendable hacer un sardinel en la entrada y colocar un botaguas en la puerta, al igual que si tenemos un patio con posibilidades de inundación en caso de lluvia muy fuerte.

 

 

NIVELACION DEL SUSTRATO

 

 

 

Esta parte es fundamental, es la principal causa de problemas con los pisos de madera. La idea es tener una superficie plana donde las tablas de madera se asienten sin tener juego que genere una sensación de movimiento. Primero se tiene que revisar el suelo donde se va a colocar el piso de madera, la forma correcta es utilizando una regla (es ideal de unos 2m) y verificando que se pose firmemente en diferentes lugares de la obra. Nuestra máxima tolerancia es de 3mm por cada metro lineal de separación de la regleta respecto al suelo.

 

Este punto no es subjetivo, un firme esta o no esta nivelado , hay que recordar que el principal objetivo es eliminar huecos o chipotes, así como cambios abruptos de altura y también es muy deseable que el firme quede a plomo , para evitar que ya colocados los muebles , una pecera o un adorno con agua no delaten una pendiente.

 

 

 

 

En la sección de nivelación de firmes se explican las técnicas que existen para nivelar pisos.

 

Si se va colocar el piso de madera sobre bastidor , el firme puede tener cierta irregularidad , ya que se pueden calzar los barrotes para corregir variaciones de nivel.

 

 

 

Cabe mencionar que tenemos problemas cuando:

 

 

 

Se piensa instalar sobre barro cocido rustico , ya que los cambios de altura entre pieza y pieza son desniveles constantes

Se dejan mangueras eléctricas o de agua y gas demasiado expuestas , ya que forman una “loma”.

Se realizo una ampliación en la habitación y la unión queda abultada, hundida o propicia un cambio de pendiente abrupto en el nivel que ya tenemos en el resto de la habitación.

Resanes que forman una torta o abultamiento.

Las esquinas de la habitación quedan a diferente nivel formando una “olla”.

Mármoles o pisos de cerámica contiguos quedan a niveles diferentes a lo largo de una línea: ejemplo, cambio de sala de madera a comedor de mármol que comienza con 3 cm. Y termina con 1 cm. A lo ancho de la habitación.

Varillas, ángulos o partes de la cimentación expuestas.